EEPROM - Der Feind!

So, auch heute wieder am Drucker rumgefummelt 

Immer noch keine Z-Achse 

Also an dem rumgefummelt, was da ist:

Extruder! Habe die Steps per mm eingestellt, kurz nachzulesen per google oder hier im Wiki: [reprap.org] dort ist auch eine Excel-Tabelle verlinkt, mit denen man den Dreisatz leicht berechnen kann. Habe am Anfang jedoch das Problem gehabt, dass eine Änderung am Parameter

#define EXT0_STEPS_PER_MM 774

nicht übernommen wurde. Habe dann herausgefunden, dass der Parameter

#define EEPROM_MODE 2

dafür gesorgt hat, dass beim uploaden der Firmware nicht alle Parameter geschrieben wurden, sondern verschiedene Parameter aus dem EEPROM behalten wurden. Hab das dann in 

#define EEPROM_MODE 0

geändert und schon konnte ich wie erwartet Werte in der config ändern. Extrudiere jetzt auf 150mm genau 150mm. 

Beim googlen und schrauben am Drucker ist mir aufgefallen, dass der Extruder-Lüfter die genze Zeit läuft. Repetier kann den jedoch auch Temperatur-abhängig bzw. wenn der Extruder angesteuert wird, steuern. Also einfach

#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN 5
#define EXTRUDER_FAN_COOL_TEMP 50

definiert und den Lüfter über das zweite noch freie Relais angeschlossen. Pin 5 ist der zweite Servo-Ausgang. Klappt super, der Lüfter geht an, wenn das Hotend heizt oder über 50°C warm ist. 

Jetzt muss ich nur noch das "professionelle" Netzteil leise kriegen 

Automatische Ansteuerung des Board-Lüfters

Ich will die Lüfter für die Kühlung steuern. Z.B. den Lüfter, der die Treiber kühlt, soll nur dann angehen, wenn die Treiber auch benutzt werden 

Hab jetzt einfach einen Lüfter über ein Relais-Board an D04 (der erste Servo-Ausgang) gehangen:

Dann bei Repetier 

#define FAN_BOARD_PIN 4

definiert und schwupps: Läuft. Sobald man fährt, geht der Lüfter an und nach 3 Minuten Stillstand wieder aus 

Linsenkopfschrauben für die Verkleidung

So, der Postbote kam auch heute wieder vorbei 

Die bestellten Schrauben für die Verkleidung.



Da ich jetzt schon 7 mal per Mail gefragt worden bin, wo ich was gekauft hab, hab ich das mal in meine BOM reingeschrieben: 98% ebay 

Provisorischer Halter für das E3D-V6

So, Patrick hat mir heute einen provisorischen Adapter für das Hotend gefräst. Konnte ein Reststück DiBond dafür verwerten:

Das sind 2x 3mm-DiBond-Platten übereinander, genau richtig für den Groove-Mount vom Hotend. Das Hotend sitzt so stramm darin, dass man das gar nicht weiter befestigen muss. Aber der Extruder würde es in Position halten, wenn es nötig wäre  Passt gut, wackelt oder verbiegt sich nicht, damit kann ich erstmal drucken 

Die DiBond-Platten sind da!

Heute habe ich die DiBond-Platten abgeholt:



Astreine Qualität, absolut winklig und auf Maß geschnitten, besser gehts nicht  seefew wird sich auch freuen, der bekommt die andere Hälfte 

Danach die Platten direkt montiert, hinten, unten, rechts und links:

Was mir bei diesem Schritt aufgefallen ist:

Denkt daran, wie dick eure Platten sind und wieviel ihr in das Profil hineinschrauben könnt. Meine Platten sind 3mm, die Profile können ca 6mm tief eine Schraube aufnehmen. Macht 9mm die die Schrauben lang sein dürfen, wenn NICHT gesenkt wird. Eigentlich wollte ich Senkkopfschrauben nehmen, aber die müssten ca 2,3mm tief gesenkt werden (kriegt man ja nie so genau hin, also fast durch) und dann dürfte die Schraube nur noch 6mm lang sein. Schonmal versucht, im örtlichen Schraubenhandel M4x6 Senkkopf-Schrauben zu kaufen? Nein? Dann viel Glück  Ich hab jetzt einfach M4x8 Innensechskant-Zylinderkopf-Schrauben genommen, die hatte ich hier noch zu hauf rumliegen. Da der Kopf dieser Schrauben aber doch sehr klobig ist, hab ich bei ebay jetzt "100 Linsenkopf Inbus ISO 7380 M4 x 8 EDELSTAHL A2 M4x8" bestellt, die sollten besser aussehen 



Neuer Stand der BOM mit dieser Bestellung: ganz knapp unter 700€ 

Heute kam wieder der... Nein, diesmal der Nachbar!

Dann kam vorhin noch der Postbote (Nachbar) und hat mir noch ein paar Dinge vorbei gebracht:



Kapton-Heizmatte, Kork und eine Rolle Filament. Das Filament war leider in der falschen Farbe, wird aber umgehend in der richtigen Farbe mit Rücksendeschein geschickt! Guter Service!
Das Kork hab ich danach 2x auf Maß geschnitten, ich benutze das als Dämmung für "untendrunter" 



Anschließend noch die Matte aufgeklebt, ging sehr gut. Einfach wie auf dem Foto gezeigt, Stück für Stück aufkleben und immer wieder die Luft rausstreichen, hab keine Blasen drunter 





Und weil ich ja immer noch keine Z-Achse habe  hab ich mich weiter beschäftigt und nochmal den Lötkolben rausgeholt. Hier im Thread hat mir ja jemand vorgeschlagen (sry, weiß jetzt grad nicht mehr, wer das war - bitte melden für ein danke  ) noch die restlichen Kontaktstifte auf dem RAMPS einzulöten, das hab ich jetzt gemacht. Jetzt hab ich quasi ein "dauerplus" und noch einen Schaltkontakt, der "eigentlich" dazu benutzt werden soll, bei einem ATX-Netzteil den Switch auf Ground zu ziehen, damit es angeht. Damit kann man aber auch Relais schalten, hab ich schon gelesen. Und weil es grad so schön war, noch ein wenig Kabelmanagement vorbereitet:

Einmal einen giftgrünen Gewebeschlauch um die Kabelage vom Hotend und mit Steckern versehen, und das Heizbett auch noch mit Steckern versehen 

Damit aber nicht genug, etwas "Hardware" hab ich auch noch angefasst: Ich habe nochmal die Wellen und den Schlitten der X-Achse gelöst und neu festgeschraubt, irgendwie hatte ich das Gefühl, das das klemmte. Zwar konnte ich nichts messen oder sehen, aber irgendwie... Naja, ich hab das ganze versucht zu überprüfen, indem ich mit einer Federwaage die Kraft gemessen hab, die benötigt wird, um die X- oder die Y-Achse von Hand zu verschieben. 



Kann man schlecht erkennen, aber das sollen 0,8kg darstellen 

Vorher brauchte ich zum verschieben:

X-Achse: 9N
Y-Achse: etwas mehr als 8N

Nach dem neuverschrauben der X-Achse:

X-Achse: etwas weniger als 8N
Y-Achse: etwas weniger als 8N

Scheint also was gebracht zu haben (messbar) und gefühlt war es danach auch besser 

Autotune der Hotend PID-Parameter und erste Gehversuche

So, jetzt geht das rumspielen los 

Ohne Z-Achse kann man ja noch nicht soooo viel machen, daher jetzt aus Langeweile ein Autotune für mein Hotend, läuft acht mal durch. Dazu einfach im Terminal

M303 E-0 S230 C8

M303 startet den Befehl
E-0 wählt den Extruder 1
S230 setzt die zu erreichende Temperatur auf 230°C
C8 setzt die Zyklen auf 8

eingeben. Dann siehts so aus:



Aber googlet einfach nach "hotend autotune", da gibts Anleitungen wie Sand am Meer 

Aktuell habe ich einen Fehler bemerkt, den es jetzt herauszufinden gilt:

Wenn ich mit Geschwindigkeiten von 10000 einfach manuell verfahre, dann habe ich manchmal auf der X-Achse das Phänomen, dass der Schlitten blockiert. Der Schlitten fährt minimal los, bleibt aprubpt stehen, dann brummen die Motoren so, als würde ich den Schlitten festhalten und dann meint die Software, sie wäre am Ziel und schaltet ab. Danach kann ich einfach weiter verfahren und das kommt so schnell nicht mehr vor... Ich hab das Netzteil im Verdacht, mal schauen 

Also noch mal eben meine Vref an den Treibern nachgestellt. Dazu hab ich jetzt einfach mal einen Druck per Repetier-Host im "Trockenlauf" gestartet und so lange während des Druckens nach die Vref nach oben geschraubt, bis die Schrittverluste aufhörten.

Hatte am Anfang auf 1,7A eingestellt (1,7A*0,4 also Vref=0,68V) und bin jetzt bei Vref von 0,75V, das entspricht 1,875A. Und das bei 2.5A-Motoren.

Soweit so gut, Schrittverluste vorerst beseitigt 

Was jetzt gerade komisch ist:

Wenn ich "Home all" mache, fährt er brav X (nach rechts) und Y (nach hinten) den Endstop an und bleibt dort dann stehen, hinten rechts. Position steht dann laut Display auf x=200, y=200. Fahre ich manuell x=0 und y=0 an, dann steht er vorne links. Soweit noch alles wie erwartet.
Wenn ich jetzt aber einen Druck starte, kann ich im G-Code sehen, dass er nochmal "home all" macht, also nach hinten rechts fährt. Und dann will er von dort anfangen zu drucken, fährt dazu aber NOCH WEITER, also in die falsche Richtung. Schiebe ich ihn nach dem Homen hinten rechts per "Handkraft" nach vorne links )also auf x=0 und y=0, dann "druckt" er mir ungefähr da wo ich es erwarte. Ich frage mich jetzt: Warum fährt er nach dem homen hinten rechts nicht auf 0 nach vorne?  Naja, learning by doing 

Aber auch das ist schnell gelöst: 

G90 ; use absolute coordinates

das muss aus dem Gcode raus und schon läufts